Ajustes de cámara para Fotografía callejera

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Cuando haces Fotografía callejera (o, usando el término anglosajón de moda, Street Photography) e intentas capturar la vida tal y como se desarrolla ante ti, impredecible, surrealista, bella, mágica, divertida o tediosa por momentos, y tantas otras facetas que pueden aflorar una detrás de otra en apenas unos segundos, no suele haber mucho tiempo para pensar en los ajustes de tu cámara; son muy pocas las ocasiones en las que puedes preparar la captura con calma escogiendo cuidadosamente la configuración para después buscar el encuadre adecuado.

Una mujer en la Feira de Santos.

1/2900 f/8 ISO 800 -2/3EV

Te cuento qué hago en estos casos. Ojalá te sirva como un punto de partida. :-)

Decidiendo qué quiero conseguir

Los ajustes por los que optas deben ser una consecuencia de lo que quieres obtener, y no al revés. Antes de nada, piensa en el resultado: ¿quieres una profundidad de campo amplia o reducida?, ¿quieres que el movimiento de los objetos y personas se registre, o por el contrario que éstos aparezcan congelados en el encuadre? Una vez que sabes lo que te interesa, ya puedes empezar a pensar en cómo conseguirlo (recuerda que aunque el proceso de hacer fotos implica muchas preguntas, para simplificarlo al máximo puedes reducirlo a sólo dos).

En mi caso, en el 90% de las situaciones de calle me interesa congelar el movimiento y que la profundidad de campo sea relativamente alta para que los distintos planos de la escena salgan en foco, aunque en ocasiones cambio porque (afortunadamente) el escenario y el resultado que quiero conseguir también son distintos, me ayuda tener este punto de partida y referencia: movimiento congelado y profundidad de campo relativamente alta.

Preparando mi cámara para que haga lo que quiero (ajustes por defecto)

Para conseguir una profundidad de campo bastante alta necesito una apertura de diafragma suficientemente pequeña. Para congelar el movimiento me hace falta una velocidad de obturación relativamente rápida (lo que equivale a un tiempo de exposición corto). ¿Cómo me aseguro de lograr ambas?

  1. Comienzo por ajustar la cámara en el modo de prioridad a la apertura, que me permite decidir el diafragma exacto a emplear, y escojo f/8. Sé que con una focal fija como la que uso la mayor parte del tiempo una apertura como esa se traduce en una profundidad de campo amplia (recuerda que la PDC depende del diafragma, pero no sólo de él).
  2. A continuación me fijo en la sensibilidad del sensor, y la establezco en función de la cantidad de luz disponible, de forma que la cámara se vea obligada a escoger una velocidad de obturación suficientemente alta como para congelar el movimiento; recuerda que mientras no cambias la apertura, mayor ISO significa que necesitas menos tiempo de exposición y menor ISO implica usar tiempos mayores. Si hay mucha luz opto por un ISO relativamente bajo (ISO 400 o incluso 200), hago una foto y compruebo qué velocidad ha establecido la cámara, si no es suficiente, aumento la sensibilidad; si la luz es más bien escasa o me voy a mover entre zonas de luz y sombra aumento el valor ISO (800, 1000…) y repito la prueba.
  3. A partir de ahí puedo dejar de pensar en los ajustes (me limito a verificarlos de tanto en tanto en las imágenes que voy haciendo) a no ser que la luz disponible cambie de forma importante, cuando eso sucede, vuelvo a punto anterior.
  4. Si en algún momento no estoy de acuerdo con la decisión de mi cámara siempre puedo compensar la exposición (como en el caso de la imagen que encabeza esta entrada).

De esta forma la profundidad de campo es la que me interesa y sólo tengo que pensar en el valor ISO como una forma de controlar la velocidad que aporta la cámara: si lo aumento la velocidad también se incrementa y si lo bajo se reduce.

Por supuesto, puedes hacerlo a la inversa: escoger el modo de prioridad a la velocidad, fijar el tiempo de exposición que quieres, y entonces cambiar la sensibilidad para que la apertura (decidida por la cámara) sea menor (ISO alto) o mayor (ISO bajo).

Olvidándome de enfocar

En ocasiones, cuando las cosas suceden rápidamente o quiero perder el menor tiempo posible (para no molestar, para pasar desapercibido, para fotografiar sin llevarme la cámara a la cara), combino la técnica anterior con la distancia hiperfocal; fijar manualmente la distancia de enfoque adecuada permite disparar más ágilmente, algo que en Fotografía callejera puede suponer una gran diferencia, ya no necesitas pulsar hasta la mitad para bloquear el foco y después hasta el final para captar la imagen, te basta con un sólo movimiento. Ya sólo tienes que pensar en encuadrar.

Si quieres profundizar en ese recurso puedes pasar por la entrada dedicada a la distancia hiperfocal o, mejor aún, comprende este concepto en sólo un minuto. Además, en la sección Aprende Fotografía se agrupan todos los conceptos de técnica publicados hasta la fecha.

¿Qué opinas? ¿Te ha resultado útil? ¿Tienes tu propia configuración de partida cuando haces fotografías? No dejes de compartirlo en comentarios, será un placer leerte. Recuerda compartir la entrada en las redes si te ha gustado. Gracias!

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12 Comments
  • bieito
    Abril 15, 2015

    hola Jota, la verdad es que a mi me resulta mucho más cómodo y rápido disparar en manual, lo que hago normalmente es establecer un valor iso según la luz disponible después según lo que me interese (profundidad de campo o movimiento) modifico los valores, lógicamente no uso para nada la rueda de compensación de exposición… saludos, siempre es un placer pasarse y comentar por aquí.

    • Jota Barros
      Abril 15, 2015

      Interesante, Bieito. No te supone un problema si cambia rápidamente la luz? Ese fue el motivo para exprimir al máximo los modos de prioridad, combinado con el ISO. También tenemos la opción de usar el ISO-Auto de nuestras Fujis, aunque te confieso que no acabé de pillarle el punto.

      Siempre es un placer leer tus impresiones por aquí. Abrazo!

      Jota.

      • bieito
        Abril 16, 2015

        como te decía, yo normalmente establezco un valor iso según el día o las cirsunstancias (nunca en auto)… suele ser lo que menos muevo, aunque si es necesario se cambia…(influye de manera determinante que tiro mucho en analógico), problemas si cambia la luz… pues nunca me ha supuesto ningún problema… al contrario los modos de la cámara y la compensación de exposición si me han causado mas de un disgusto, saludos.

        • Jota Barros
          Abril 16, 2015

          Ok. Entendido, muy interesante, seguro que así estás desarrollando una buena capacidad para “leer” la luz y anticipar los ajustes. Lo apunto.
          Gracias una vez más, Bieito. :)

          Jota.

      • Abel Pereira
        Junio 26, 2015

        El modo Auto-ISO de Fuji funciona fantásticamente bien en fotografía de calle usando prioridad a la apertura y medición ponderada. Con medición puntual corremos riesgos.

        Por otro lado, Fuji permite auto-enfocar aun cuando la cámara está en modo manual, usando el botón “AF-L”. Esto resulta muy útil cuando llevamos fijada la distancia hiperfocal y en un momento dado queremos obtener una escena con un desenfoque selectivo. Es mucho más rápido que enfocar a mano. De todos modos, no hay nada como emfocar a mano con una telemétrica y un objetivo que recorra todo su foco en un cuarto de vuelta…

        Por otro lado, muchos objetivos modernos tienen el barril de desenfoque muy lacio, y se mueve al más mínimo roce, con lo cual es muy fácil perder la hiperfocal. para evitarlo, yo pongo en el objetivo una gomita de las cajas de los zapatos, en el borde del barril de enfoque, para evitar que se mueva.

        • Jota Barros
          Junio 26, 2015

          Hola Abel.

          Gracias por pasarte y aportar, ante todo. :)

          No he acabado de acostumbrarme al Auto-ISO de mi Fuji, aunque da mucho margen, me gusta más fijar la apertura y después variar el ISO en función de cómo quiero la velocidad de obturación, supongo que se trata de una cuestión de hábitos. En cuando al enfoque auto en Manual sí lo he probado alguna vez y me encanta esa posibilidad, aunque cada vez más recurro a la hiperfocal, por cierto yo también recurro a una goma, como tú, para evitar que la distancia de enfoque cambie accidentalmente:
          http://rubixephoto.com/2014/12/10/un-equipo-fotografico-basico-o-como-hacer-mas-fotografias-yendo-ligero/

          Gracias de nuevo por dejarte caer por mi blog, es un placer contar con tu visita! Saludos.

          Jota.

  • Climent Clerch
    Julio 30, 2015

    Me ha llamado mucho la atención la relación ISO / velocidad en la foto que acompaña tu entrada. Siempre he tenido, y sigo teniendo, la sensación que no sé cómo resolver aquellas fotos con zonas de luces y sombras en la misma escena, y siempre también me ha dado un cierto miedo a subir el iso hasta esos 800 que salen en la foto, sobre todo por la aparición del ruido.
    Con todo, leo por el resto de comentarios, que se habla principalmente de street photo; esta manera tuya de configurar la cámara (que te aseguro pondré en práctica) ¿sirve también para paisajes?

    • Jota Barros
      Julio 30, 2015

      Hola Climent. :)

      Mi relación con el ISO cambió cuando me hice con una cámara que se comportaba mejor a valores altos, antes en mi veterana 50D tenía la “barrera mental” en los 800, y me resistía a superarla (incluso a llegar hasta ella) porque sabía que la calidad de las imágenes se resentía.

      Con la pequeña (Fuji X100S) ya sólo pienso en términos de si me interesa más o menos velocidad: suelo trabajar en modo prioridad a la apertura, una vez fijado el diafragma sé que si aumento el ISO la velocidad aumenta también, y al revés. Eso, combinado con el hecho de que esa cámara pueda disparar a valores altos de sensibilidad sin que aparezca ruido (casi cualquier cámara actual es mejor en ese aspecto que una de hace años) y que cuando hago fotografías en la calle suelo pasar constantemente de zonas bien iluminadas a otras en sombra e incluso directamente oscuras, hace que me cubra escogiendo siempre un ISO ligeramente mayor al que me haría falta en condiciones normales, prefiero asegurar que si paso a una zona con poca luz la velocidad va a ser suficientemente alta… En esa foto en concreto, además, había compensando la exposición en -2/3EV, lo que quiere decir que la velocidad es todavía más rápida que si no lo hubiese hecho (0EV).

      Me preguntas si ese ajuste es válido en fotografía de paisajes, no controlo esa especialidad, pero imagino que si estás en una situación en la que la luz cambie rápidamente, también te podría interesar. Si la pruebas, no dejes de contarme Climent. Me encantará conocer tus impresiones. ;)

      Espero no haberte confundido con esa disertación! Un saludo y muchas gracias por pasarte y “hablar”.

      Jota.

  • Emilio
    Noviembre 16, 2015

    Intentando aprender, gracias por compartir, saludos

    • Jota Barros
      Noviembre 16, 2015

      Muchas gracias a ti por unirte y dejar tus palabras, Emilio. Me encanta que andes por aquí. :)

      Jota.

  • Edu
    Febrero 18, 2016

    Hola,

    no dedico nada de tiempo a la fotografia callejera, soy más de paisaje la verdad, pero siempre me ha picado el gusanillo salir por mi ciudad con la cámara y empezar a disparar, asi que con tus apuntes me voy a animar.
    Eso si, voy a cambiar un poco tus métodos y voy a probar con ISO automático, estableciendo un máximo de 400, a ver que tal salen.

    Un placer leer tus articulos, hoy mismo he conocido tu blog :)

    • Jota Barros
      Febrero 18, 2016

      Hola Edu, ¿qué tal?

      Me alegra que te haya entrado el gusanillo, creo que te lo pasarás bien. No dejes de contarme tus avances y qué tal con esos ajustes, todos podemos aprender de la experiencia de los demás. Ya que te vas a estrenar, echa un vistazo a esto, quizás te sirva:

      http://rubixephoto.com/2015/08/17/diez-consejos-para-fotografia-de-calle/

      Me encanta que hayas descubierto el blog, vuelve cuando quieras, será un placer contar con tu visita. Un saludo!

      Jota.

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